Artículos etiquetados ‘cocina’

El protocolo de sala se pierde

29/10/2013 |  por

Protocola de salaHace poco mantuve una interesante conversación con una mujer que se formó y ha trabajado durante mucho tiempo como camarera en restaurantes de alto nivel, y que actualmente es la responsable del buen funcionamiento de uno de los mejores restaurantes de este país. Me decía que se está perdiendo el protocolo en la sala.

Cuando ella estudiaba se aplicaban normas en el servicio que, la verdad, descononocía. Por ejemplo, si en una mesa con un grupo había sentado un señor, aunque se supiera que era quien llevaba los pantalones, la camarera nunca podía dirigirse directamente a él o ponerse cerca de él: tenía que dirigirse siempre a una señora.

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El Código da Empanada

9/10/2013 |  por

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Habrá muchos que piensen que en siglo XXI ya no se pueden vivir aventuras y que lo que tienen de novelesco pertenece más al campo de los bucaneros, los buscadores de fortuna y los viajeros que a un feliz amante de lo gastronómico. Pero yo defiendo que, incluso en algo tan plácido, burgués y casero como la gastronomía, se pueden vivir aventuras dignas del Código Da Vinci. Les voy a contar la última que he vivido. Le vamos a llamar el Código Da Empanada. Eso sí, tengo una cara bastante más grande que la de Dan Brown y la cuenta bancaria mucho más pequeña.

El otro día estábamos repasando en el trabajo una serie de películas de los años 20, de un género tan curioso como fascinante: el “cine de correspondencia”. Podríamos definirlas como las primeras videoconferencias colectivas de la Historia.

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MasterChef: un sueño perfectamente ejecutado

3/7/2013 |  por

Master Chef

Si MasterChef fuese un restaurante de carretera, el aparcamiento estaría lleno de camiones. ¡Y eso es buena señal! Empezó ofreciendo optimismo a cañonazos y ha acabado (aunque ganar, solo ha ha ganado Juan Manuel) asegurando que todos nuestros sueños pueden hacerse realidad. ¿Es eso posible? El fútbol es así, la tele es tele y Ferran Adrià dice que lo importante no es el éxito, sino ser feliz.

Habrá que ver cómo les va a los concursantes de este primer MasterChef dentro de un tiempo. De momento, Cerezo se ha metido en Calima, Efrén en Àbac y Clara en El Bohío, tres de los mejores restaurantes del país. Pero, pase lo que pase, nadie puede poner en duda que el programa de TVE ha reivindicado, popularizado y prestigiado la alta cocina española, y eso deja buen sabor de boca.

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El Listo #20

3/6/2013 |  por

El Listo #20

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¿La cocina une?

19/4/2013 |  por

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Me decía ayer Yanet Acosta, a propósito de unos cursos que imparte sobre comunicación y gastronomía, que la cocina, a diferencia de la religión, el fútbol o la política, une. Al oír sus palabras me pasó eso que pasa a veces: durante unos segundos le di vueltas al asunto (dejando que Yanet siguiera hablando sola) y se me ocurrieron argumentos a favor y en contra.

¿Qué hago en esos casos, cuando ni yo sé qué pensar? Callarme, claro. Y seguir escuchando a Yanet, que siempre se aprende algo. Pero alguien (creo que Hollywood) me enseñó que a la hora de tomar decisiones complicadas suele ser útil escribir en una libreta los pros y contras del asunto, y a eso voy (aunque no en formato lista, por lo que, aviso: si eres de lo que anda buscando toptens y resúmenes de lo mejor, te has equivocado de ventanilla).

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MasterChef: optimismo y cocina a cañonazos

11/4/2013 |  por

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Aprender, pasárselo bomba, a por todas, muchísima muchísima ilusión, cambiar mi vida… Los primeros minutos de MasterChef, una de las grandes apuestas de La 1 para esta temporada, han estado salpicados de optimismo. 15 concursantes elegidos entre más de 9.000 candidatos lucharán por convertirse en MasterChef y al principio, claro, todo han sido sonrisas. Fabián, un estudiante mallorquín de 18 años, irradia buenas vibraciones. Hasta Jordi Cruz, del restaurante Àbac de Barcelona (dos estrellas Michelin), le ha confesado que ve en él algo de sí mismo. Y Samantha Vallejo-Nágera le ha dicho que, si las cocina son “tres cosas: pasión, pasión y pasión”, él las tiene todas.

Un país en crisis, amenazado por Bruselas, atenazado por la corrupción política y con un paro juvenil escandaloso, absorbe el optimismo como si fuese una gota de agua en el desierto. Algunas de las frases pronunciadas en la primera entrega del programa han sido antológicas. Mi preferida: “Yo no he fallado en el puré. Ha fallado el fuego”. Una excusa inverosímil ante la que Alberto Chicote podría haber respondido con un simple gesto. Y bueno, #MasterChef1 ha sido trending topic Global. Pero ¿han sido todo aciertos? Yo creo que no.

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Un codo sin barra

18/3/2013 |  por

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Durante mucho tiempo me intrigó que en la Biblia, con frecuencia, apareciese como medida el codo. Trataba de imaginarme al pueblo israelí midiendo pirámides a codazos durante el exilio egipcio, pero la escena me resultaba imposible. Le preguntaba al catequista que cuánto medía un codo, y él le daba un par de vueltas pensativo y respondía con turbulenta precisión campesina: “La mitad de la mitad de una cunca, por lo bajo” (la “cunca” –la taza– es una unidad de medida de las Rías Baixas), otorgando aún menos verosimilitud a esa historia de los codos veterotestamentarios que medían murallas y templos.

Después el codo se volvió algo más intrigante: esa pasta estofada que hacía mi madre con pedacitos de añojo, que ella llamaba “codillo”. La he buscado en el Google antes de escribir este artículo y he llegado a la conclusión de que en mi familia utilizamos, sin duda, un lenguaje propio como los canteros de Terra de Montes. Aunque efectivamente, esa pasta se emparenta visualmente con una codera sesentona, el nombre comercial es “pasta tiburón” (no sé muy bien por qué). Diablos, me gustaba aquella pasta: guardaba la salsa del estofado en el interior, y era una pasta peligrosa, un regalo envenenado: guardaba las temperaturas del estofado en su apogeo, así que era ideal para abrasarte el labio por dentro y dejarte colgando esas telillas intralabiales que pasabas la tarde repasando con la lengua. El codillo, lo que es el codillo clásico, carecía de nombre en mi familia: era carne y hueso, y bastante inútil, por cierto. Al menos si lo comparamos con una carne seria y respetable como la croca.

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Ponerle puertas al campo

Foto para Twitter

Hace cosa de un mes el New York Times publicaba un controvertido artículo sobre la prohibición de tomar fotos en algunos restaurantes de la ciudad. La noticia no tardó en llegar y casi todos los medios nacionales se hicieron eco de la reseña. Acto seguido medio país sacó el opinólogo que lleva dentro y se fue añadiendo combustible a la polémica. Siendo como somos, medallistas olímpicos en juzgar al prójimo, no tardó en aparecer todo un colectivo de damnificados por los fotógrafos espontáneos de comida. Un sindicato invisible de refunfuñones que aprovechó para sacar a pasear adjetivos como patéticos, cargantes, o maleducados, destinados a los que disparan sus cámaras cuando visitan un restaurante.

La queja más repetida: el molestísimo uso de flashes. Aunque nadie que tenga ciertas aspiraciones a tomar una buena instantánea usa el flash, es bien cierto que la fotofobia es una patología tan extendida que muchos comensales pierden la visión durante minutos cuando un irresponsable dispara fotos con rayos láser. Eso es verdad: intolerable.

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Chaquetillas ‘chicotianas’ imposibles

12/2/2013 |  por

 

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Han salido a la venta las chaquetillas de cocina que el chef Alberto Chicote luce en Pesadilla en la cocina. Son obra de Agatha Ruiz de la Prada y, para quien no haya visto el programa, explicaré que el estilo está totalmente en línea con el estilo habitual de la diseñadora. Como podéis ver en la foto, la tela tiene pocos centímetros cuadrados de color blanco. Abundan, sin embargo, los estampados llenos de color.

En la tienda on line se ofrecen tres modelos diferentes. El Chef Roja presenta un estampado de cuadros rojos y blancos, estilo tablero de ajedrez, con algún corazón rojo por ahí desperdigado. La chaquetilla Chef Naranja presenta un montón de corazones en tonos rosas y naranjas, y la Chef Fucsia también está plagada de corazones rosas, pero más rococós si cabe, con flores y demás historias.

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Talleres de cocina: ¿el futuro de los congresos gastronómicos?

Muchos de los periodistas y comunicadores asistentes a Madrid Fusión han publicado ya sus opiniones, balances y valoraciones acerca de esta última edición. Han analizado aspectos como la calidad de las ponencias, las aportaciones culinarias de los cocineros invitados, la afluencia de público o la organización de la feria y, en general, el resultado parece indicar que el modelo de congreso gastronómico presenta un acusado desgaste.

En esta ocasión no puedo dar una opinión documentada y general de Madrid Fusión, ya que apenas he podido asistir a una minúscula parte de las actividades programadas. Pero sí he vivido, y de forma muy intensa, la novedad más representativa del programa de este año: los talleres magistrales. Un total de 17 master class de los cocineros más representativos del panorama internacional que, en un ambiente íntimo, han mostrado sus habilidades gastronómicas a un reducido grupo de alumnos. Y visto el éxito de esta iniciativa, me atrevo a afirmar que este puede ser el germen de lo que, en un futuro, serán los congresos gastronómicos.

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