Cuando busco piso – y lo hago bastante a menudo – miro dos cosas: que sea exterior y que tenga un horno. Normalmente las personas que me enseñan el piso entienden la primera condición, pero no la segunda. “¿Y por qué necesitas un horno si hay un microondas?” Me preguntan. Y yo respondo: por los bollos, los bizcochos, los tomates rellenos de arroz, las pizzas, las tartas saladas, la lasaña, los crumbles y el pescado.
Utilizo el horno tres o cuatro veces por semana. Es un invento milagroso que hace posible conciliar cosas aparentemente inconciliables como un pollo asado calentito con patatas crujientes y estar vestida, peinada y maquillada antes de que lleguen los invitados.
“¿Necesita la cocina tanta complicación para comerme un huevo con migas?”. Ésta es, sin duda alguna, la mejor frase del estreno el miércoles pasado de MasterChef, el talent show de La 1 que pretende convertir a 15 aficionados a la cocina en cocineros profesionales (y que todavía no sé si me gusta o no).
El autor de la frase es uno de los implacables miembros del jurado, quizás el más implacable de todos hasta ahora, el chef del restaurante El Bohío, Pepe Rodríguez, mientras el desafortunado destinatario es un concursante que intentaba simular la llegada de un meteorito a la Tierra sirviéndose de un huevo y un láser.
Lo confieso. Elijo mis recetarios por las fotos. Si en la contraportada no aparece el nombre de un food stylist, cierro el libro y paso a otro. Si a la hora de reproducir en casa unos de esos maravillosos platos me doy cuenta de que la receta no tiene ni pies ni cabeza, no vuelvo a tropezar dos veces con la misma piedra, eso sí. Pero esto no cambia la esencia del asunto.
Nos hemos acostumbrado a una comida maquillada y hermosa. A las semillas de amapola en el pan, al cebollino para decorar un plato, a las flores en las ensaladas, a los vasitos y las mini-cocottes… Todo lo demás nos parece exquisito pero poco atractivo. Es decir, inútil si el objetivo es dejar sin palabras a nuestros invitados. El libro Cocina sin tonterías de Juan Eslava Galán y su hija Diana Eslava, publicado recientemente por la editorial Planeta, pertenece a esta categoría de recetarios que no llamarían mi atención en los estantes de una librería. Y sin embargo, aquí estoy, mirando extasiada desde hace tres días la foto de una fabada en una tarjeta postal de los años cincuenta o leyendo la biografía del flamenquín.
Si Julio Cortázar fue capaz de exprimir las inimaginables posibilidades narrativas de unas instrucciones de uso (cómo subir por una escalera), ¿hasta dónde podrían llegar otros titanes de las letras como William Styron o Harper Lee a partir de una receta de cocina? Piensen en esos textos planos y estereotipados, escritos casi siempre con el robótico infinitivo (cortar, lavar, freír) y cuya única intención es facilitar al lector la traducción de las palabras en comida. Bien, pues tomen nota de este arranque cortesía de Paul Bowles: “Comprad un huevo. Buscad un burro muerto y alojad el huevo en el recto del animal la primera noche”.
Las predilecciones, las manías, las fobias o las excentricidades de un puñado de nombres de relumbrón de la literatura y el arte del siglo pasado están recogidas en El arte de la imperfección en la cocina. Una primorosa edición que acompaña cada receta con ilustraciones de Sonia Pulido, conocida por colorear con su estilo, entre naíf y pop, publicaciones como El País Semanal, Rockdelux o Cinemanía.
Lo más fascinante de la gastronomía es su transversalidad. Con ella se entiende la historia, la cultura y una sociedad. Por eso la cocina es más que un recetario o un ensayo.
En España hace relativamente poco que se ha estrenado un nuevo género que yo denomino novela negra gastronómica y en el que participo como autora y entusiasta.
Como estamos entrando en la pista de despegue de las fiestas de Navidad, desde aquí acudimos a recomendarles tres hermosos y diferentes libros de cocina que les asegurarán amor eterno por parte de sus receptores. Y si no es eterno, por lo menos será ben trovato. ¿O… no era así?
- El libro de cocina de Alice B. Toklas (Backlist, 2012). Una joyita. Tengo debilidad por los recetarios que intercalan, entre las recetas, las historias de su procedencia, de su creador o de su hábito original, algo en lo que era maestro el coruñés Picadillo en su ultrareeditada Cocina Práctica.
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“El gourmet jamás olvida el nombre del muerto”, fue la gran frase con la que comenzó el ensayo Contra los gourmets, el escritor Manuel Vázquez Montalbán. Y ni el gourmet ni el lector han olvidado a quién dio vida a Pepe Carvalho.
Su inspector gourmet. El que nació con la muerte de Kenedy y con el que creció MVM hasta que, el 18 de octubre de 2003, murió en el aeropuerto de Bangkok. Tuvo una muerte de novela y un entierro gourmet: sus cenizas fueron esparcidas en Cala Montjoi, donde se encontraba el que fue considerado como mejor restaurante del mundo, elBulli.
Hay un libro erótico que el boca a boca está convirtiendo en best-seller. En teoría las mujeres son menos visuales que los hombres. Tal vez por ello somos menos consumidoras de pornografía pero más imaginativas y, grosso modo, mejores lectoras. En otras lenguas el título está traducido con la palabra tonalidades, como la gama cromática que observamos en nuestras copas cuando hablamos de un tinto. Se empieza con el negro más oscuro y, con el tiempo, los antocianos se desnudan hasta quedarse en los bajos fondos de las botellas.
Todos queremos lo que no tenemos. Dicen que las mujeres damos sexo para conseguir amor. Que los hombres dan amor para recibir sexo. Y un poco sería este, el argumento de la trilogía. En el vino pasa una cosa parecida: el tinto con el tiempo quiere ser blanco y el blanco, tinto. Y no entremos en si el tinto es más masculino que femenino.
